Am 21. Mai forderten neunundsechzig Mode- und Textilorganisationen Regierungen in Brüssel, Washington und Ottawa dazu auf, die Mehrwertsteuer auf gebrauchte Kleidung zu senken, Lohnsteuerlasten auf Reparaturen zu verringern und Herstellerverantwortungssysteme für die Textilsammlung auszubauen. Zu den Unterzeichnern gehören Vinted und Vestiaire Collective – das überrascht niemanden. Dazu zählen aber auch Primark, die H&M Group und Zalando sowie Inditex, was einen zweiten Blick verdient.

Die Koalition wird von der Ellen MacArthur Foundation koordiniert, und das wirtschaftliche Argument ist nüchtern genug. Wiederverkaufte Waren werden bei jeder Transaktion besteuert, nicht nur beim ursprünglichen Kauf. Reparatur ist arbeitsintensiv auf eine Weise, die Fertigung nicht ist; Löhne machen die Hälfte der Stückkosten einer Reparatur aus, und Lohnnebenkosten schlagen entsprechend zu Buche. Gezielte Entlastungen, so die Modellrechnung der Foundation, könnten Bruttomargen auf bis zu 55 % im Wiederverkauf und rund 41 % bei Reparaturen anheben – in einem Markt, der bis 2030 auf 393 Milliarden Dollar anwachsen soll und dabei doppelt so schnell wächst wie die Branche insgesamt.

Die schwierigere Frage ist, wer unterschreibt.

Primark existiert, weil neue Kleidung in großen Mengen günstig zu produzieren ist. H&M hat ein sechzigjähriges Unternehmen auf demselben Prinzip aufgebaut. Zalando vertreibt mehr Ersthandkleidung in Europa als irgendjemand sonst. Keiner von ihnen ist der gemeinnützige Arm von Vinted. Sie unterzeichnen eine Petition, die ihre Kernökonomie als strukturell übersubventioniert bezeichnet und den Staat bittet, die Entsorgungsseite eben dieses Modells zu bezuschussen.

Die ehrliche Lesart lautet: Akquisition.

Im Fashion ReModel-Verbund der Foundation wächst der kreislaufwirtschaftliche Umsatz – in den teilnehmenden Geschäftsbereichen dieser Unternehmen – etwa viermal schneller als der Rest ihres operativen Geschäfts. Die Nachhaltigkeitschefin von H&M bezeichnete die „Behebung der Ökonomie des Wiederverkaufs” als einen der schnellsten konkreten Wege, Kreislaufwirtschaft zu skalieren. Es ist auch der schnellste konkrete Weg, eine Margenschicht zu skalieren, die H&M nicht nennenswert kontrolliert. Dasselbe gilt für Primark, das drei Jahre damit verbracht hat, seine Kollektionen nach einem Circular Product Standard zu entwickeln, und für Zalando, dessen Gebrauchtwaren-Kategorie inzwischen in vierzehn europäischen Märkten vertreten ist. Jedes dieser Unternehmen erschließt sich diese Schicht; jedes würde es vorziehen, wenn sie günstiger zu betreiben wäre.

Die segmentübergreifende Ausrichtung ist das entscheidende Indiz. Primark setzt auf Preiswürdigkeit, H&M auf Umschlag, Inditex auf Tempo, Zalando auf Plattformreichweite. Wenn alle vier dasselbe Papier wie Vinted unterzeichnen, sind sie strategisch keine Gegner mehr. Sie sind sich einig darüber, wo der nächste Marginpool liegt.

Das verändert, was diese Petition überhaupt ist. Die Foundation liefert den Rahmen; die Fast-Fashion-Bilanz liefert die Dringlichkeit. Nachhaltigkeit war der Einstiegspunkt. Die Marge ist der Grund, warum die Tür offen blieb.

Der Test, ob eine Unternehmensverpflichtung zur Strategie gereift ist, lautet: Würde das Unternehmen auch in einer Rezession noch unterschreiben? Der Wiederverkaufsmarkt 2026 operiert bereits in einer solchen; Kearney stellte fest – wie R&R berichtete –, dass Verbraucher ihren Warenkorb umsortieren, ohne dabei weniger auszugeben. Primark, H&M und Zalando unterschreiben trotzdem. Es geht um Warenkosten, nicht um guten Willen.

Vinted braucht die Politik, um zu wachsen. Die größeren Unterzeichner brauchen sie, weil die nächste Dekade der Stückmarge in der Mode in Waren liegt, die sie nicht gerade erst selbst gefertigt haben.

Was Brüssel als Nächstes tut, wird mehr über seine industriepolitischen Präferenzen aussagen als über seine ökologischen.