Die Chalhoub Group ist der Global Fashion Agenda als Associate Partner beigetreten. Der Golf-Distributor hat sich damit ein Vokabular der Sorgfaltspflicht für eine Lieferbasis zugelegt, die er franchisiert, aber nicht besitzt. Die Fragen kommen künftig eher aus Paris als aus Brüssel, und Chalhoub hat schlicht keine Handhabe, sie zu beantworten.

Die Partnerschaft ist keine Nachricht dieser Woche. Die GFA hatte sie bereits im Mai beim Copenhagen-Gipfel angekündigt, in einer Session mit dem Titel “Building the Future: From Leadership to Legacy.” Die Branchenpresse hat sie diesen Monat erneut aufgegriffen, diesmal mit dem Planet-FWD-Rahmenwerk im Gepäck.

Man muss nur auf die Sitzordnung schauen. Im Partnerregister der GFA stehen Kering, Chanel und LVMH in der Stufe “Strategic”, Chalhoub eine Ebene darunter bei den Associates. Die Häuser, deren Ware Chalhoubs Läden füllt, saßen zuerst im Raum. Die Lieferanten, deren Emissionsdaten Chalhoub eigentlich bräuchte, tauchen in diesem Register gar nicht erst auf – nicht einmal in den eigenen Offenlegungen des Unternehmens werden sie namentlich genannt.

Was die Partnerschaft kostet, hat bislang keine Seite verraten. WWDs Sourcing Journal merkt an, dass weder Chalhoub noch die GFA eine finanzielle Verpflichtung, eine Laufzeit, ein konkretes gemeinsames Projekt oder Leistungsziele offengelegt haben. Das Vokabular war früher da als die Substanz.

Das Geschäftsmodell erklärt die Schwierigkeit. Chalhoub, laut Fachpresse einer der großen Player im Luxuseinzelhandel am Golf, betreibt Sephora regional seit 2006 als Joint Venture mit LVMH, franchisiert weitere Häuser und besitzt einige Marken direkt. Das Unternehmen übernimmt das Eigentum an der Ware. Am Eigentum an der Fabrik ändert sich nie etwas.

Die eigene Bilanzierung räumt das ein. Vierundneunzig Prozent der Emissionen aus eingekauften Waren der Gruppe stammen von hundert Lieferanten, und das Programm, das diese Emissionen senken soll, heißt Brand Partner Sustainability Engagement. Schon der Name benennt den eigentlichen Verhandlungspartner recht präzise.

Auch Brüssel lässt sich Zeit. Die Omnibus-Richtlinie vom Februar hat das Sorgfaltspflichtengesetz der EU auf Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und 1,5 Milliarden Euro Umsatz zusammengestutzt und ein einheitliches Stichdatum auf den 26. Juli 2029 gesetzt. Konzerne außerhalb der EU werden nur über ihren innerhalb der EU erzielten Umsatz erfasst. Die Richtlinie zieht keine Trennlinie zwischen direkten Lieferanten und den dahinterliegenden Ebenen – Vorschläge, die sie auf Partner der ersten Stufe hätten beschränken sollen, wurden verworfen. Die Pflicht landet also bei den großen Häusern, die Fragebögen landen bei allen, die deren Läden betreiben.

WWDs Sourcing Journal liest darin vor allem ein Scope-3-Problem, was der Sache schon näherkommt als der Rest der Branchenberichterstattung. Ganz vollständig ist das Bild damit aber nicht: Den größeren Anteil an diesem CO2-Fußabdruck erzeugen nicht die eingekauften Waren, sondern Investitionen – 47 Prozent gegenüber 31 Prozent. Am jurisdiktionellen Kernproblem ändert das nichts. Die Emissionen hinter diesen 31 Prozent gehören weiterhin Unternehmen, die Chalhoub nicht prüfen kann und die Brüssel nicht stellvertretend für Chalhoub reguliert.

Federica Marchionni bezeichnete siebzig Jahre Vertrauen am Golf als “Hebelwirkung.”

Das Wort trifft es – nur die Richtung stimmt nicht.

Diese Hebelwirkung zeigt Richtung Malls und Konsumenten, wo Chalhoub eine Macht ist; die Sorgfaltspflicht verläuft in die andere Richtung, hin zu einer Lieferbasis, in der Chalhoub Käufer ist und nicht Eigentümer. Für die Malls und Läden passt das Vokabular schon jetzt. Für die Fabriken, bei denen eingekauft wird, passt es noch nicht – und Brüssels Frist 2029 wird nicht darauf warten, dass es aufholt.