Die Europäische Kommission veröffentlichte im Juni Ergebnisse zu 132 Kleidungsstücken, die im Rahmen ihrer gemeinsamen Compliance-Kampagne an ein akkreditiertes Labor in Italien geschickt worden waren, und bei 49 davon stimmten die Faserzusammensetzungsangaben nicht mit dem Stoff überein. Die Schlagzeilen-Ausfallquote ist nicht die aussagekräftige Zahl. Die Berichterstattung der Branche über die Kampagne bezifferte die Verteilung auf 46 Prozent Nichtkonformität bei online gekauften Artikeln gegenüber 36 Prozent bei Ware direkt vom Ladenständer – ein Vergleich, der auf 104 im Laden gekauften Kleidungsstücken gegenüber nur 28 online gekauften beruht, dünn genug, dass die Online-Zahl eher als Signal denn als belastbare Quote zu lesen ist. Sie zeigt trotzdem, wo der Verfall sich konzentriert: Das Feld verrottet am schnellsten in dem Kanal, in dem es der einzige Beleg ist, den ein Käufer hat. Zwanzig Jahre lang kostete das nichts, weil die Zusammensetzung ganz unten auf der Produktseite stand und niemand danach sortierte. Käufer haben angefangen, danach zu sortieren.

Die Abkehr von Synthetikfasern ist inzwischen eine Merchandising-Tatsache, keine Nachhaltigkeitshaltung. Business of Fashion berichtete im Juli, dass Gesundheitsängste rund um Polyester, heißere Sommer und die Erschöpfung gegenüber billigen Synthetikstoffen Käufer über Generationen- und politische Grenzen hinweg zu Baumwolle, Wolle und Leinen getrieben haben. Die Aprilumfrage von Cotton Incorporated, berichtet von Textile World, fand 41 Prozent der US-Verbraucher, die sich der Mikroplastikbelastung bewusst sind, gegenüber 17 Prozent im Jahr 2017; es handelt sich um einen Baumwoll-Branchenverband, also sollte man eher die Richtung als die Größenordnung lesen. Bewusstsein allein ändert an der Kasse nichts. In derselben Umfrage unter 1.022 Personen gaben 59 Prozent an, wahrscheinlich nach Kleidung aus mikroplastikfreien Fasern zu suchen – und nach etwas zu suchen ist ein Suchverhalten, keine Meinung.

Zusammensetzungsdaten sind aus einem strukturellen Grund falsch, nicht aus Nachlässigkeit. Der wahrscheinlichste Mechanismus verläuft rückwärts durch die Lieferkette: Die Angabe auf der Produktseite übernimmt das Pflegeetikett, das die Erklärung der Weberei übernimmt, die wiederum die des Garnlieferanten übernimmt, und niemand entlang dieser Kette wird dafür bezahlt, zu testen. Circle Economy schickte 2019 mehr als 10.000 gebrauchte Kleidungsstücke für das niederländische Infrastrukturministerium durch einen Fibersort-Scanner und fand das Etikett in 41 Prozent der Fälle falsch, wobei Baumwoll-Polyester-Mischungen am schlechtesten abschnitten. Das ist ein vererbter Fehler und kein erzeugter, über den wir heute früher schon geschrieben haben, und er ist schwerer zu fassen, weil an ihm nichts neu aussieht. Die Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 erlaubt eine Fertigungstoleranz von drei Prozent zwischen deklarierter und analysierter Zusammensetzung, was bedeutet, dass “ungefähr Baumwolle” eine rechtliche Grenze hat, an der die meisten Kataloge sich selbst noch nie gemessen haben.

Die Branche hat die Faserverschiebung als Sourcing-Auftrag gelesen; tatsächlich liegt sie näher an einem Datenintegritätsauftrag. Artikel 16 dieser Verordnung verlangt, dass die Faserzusammensetzung dem Verbraucher vor dem Kauf klar sichtbar sein muss, “auch in den Fällen, in denen der Kauf auf elektronischem Wege erfolgt.” Amazon betreibt ein ständiges Programm gegen Materialzusammensetzungsmängel für Bekleidung in der EU und im Vereinigten Königreich und unterdrückt Angebote, die dabei durchfallen. Googles Merchant-Center-Spezifikation macht das Material-Attribut für jedes Produkt verpflichtend, das nach Material variiert, was still und leise einen großen Teil der Kategorie erfasst. Nichts an dieser Infrastruktur ist neu; verändert hat sich der Traffic, der inzwischen durch sie läuft.

Ein Filter bewertet ein Kleidungsstück nicht – er entfernt es.

Filtern macht aus einem weichen Datenproblem ein binäres. Ein Käufer, der eine Kategorieseite durchstöbert, bemerkte nie, dass die Außenschicht einer Jacke als “Baumwollmischung” ohne Prozentangaben beschrieben war; ein Käufer, der ausschließlich Naturfasern angehakt hat, sieht die Jacke nie – und der Händler erfährt nie, warum. Dieselbe Rechenlogik regiert die Retrieval-Schicht, die inzwischen zwischen Käufer und Katalog sitzt, denn ein Assistent, der nach einem Leinenhemd unter 80 Pfund gefragt wird, löst diese Vorgabe gegen den Attributtext auf, bevor er überhaupt etwas rankt. Eine fehlende oder fehlerhafte Zusammensetzungsangabe führt nicht zu einer schlechten Empfehlung. Sie führt zu Abwesenheit – dem einen Fehlermodus, der keine Beschwerde, keine Retoure und kein Diagnosesignal erzeugt.

In die andere Richtung falsch zu liegen, hat einen veröffentlichten Preis. Die FTC und das Justizministerium einigten sich im April 2022 mit Kohl’s und Walmart über als Bambus beworbene Textilprodukte, die tatsächlich Viskose waren, samt der darauf aufgesetzten Umweltaussagen, auf Zivilstrafen von 2,5 Millionen bzw. 3 Millionen Dollar. Die Summen waren gemessen an diesen Bilanzen trivial; wichtiger war der Weg dorthin, denn die FTC erreichte sie über ihre Penalty Offense Authority, gestützt auf Warnschreiben aus dem Jahr 2010. Brüssel schloss seine eigene Kampagne ab, indem es den Verkauf von 18 der getesteten Produkte stoppte. Zusammensetzung ist inzwischen das einzige Katalogfeld, das einen Händler im selben Quartal eine gefilterte Impression und eine Zivilstrafe kosten kann.

Das stärkste Gegenargument lautet, dass die Umstellung nur Gerede ist. Textile Exchange bezifferte Polyester auf 59 Prozent eines globalen Fasermarkts, der 2024 mit 132 Millionen Tonnen einen Rekord erreichte, wobei der größte Einzelanstieg auf fossilbasierte Synthetikfasern entfiel. Die geäußerte Präferenz hat noch keine Tonne bewegt. Damit die These scheitert, muss diese Lücke bestehen bleiben: Zusammensetzungsfilterung muss ein Minderheitenverhalten bleiben, das nie genug Umsatz berührt, um ein Testbudget zu rechtfertigen. Die Lücke muss sich nicht schließen, damit die Kosten anfallen, denn der Käufer, der das Filter anhakt, ist überproportional derjenige, der den vollen Preis für Leinen zahlt – und ihn stillschweigend zu verlieren ist schlimmer, als sichtbar Volumen zu verlieren.

Der Termin steht bereits im Kalender. Der Ökodesign-Arbeitsplan 2025–2030 der Kommission nennt Textilien als Prioritätskategorie, und Branchenbeobachter des ESPR-Zeitplans verorten den delegierten Rechtsakt für Textilien auf Ende 2027, samt digitalem Produktpass, der standardisierte, maschinenlesbare Produktdaten verlangt. Wenn das plangemäß eintritt, hört Zusammensetzung auf, eine von einem Merchandiser eingetippte Zeichenkette zu sein, und wird zu einer Erklärung, die ein Händler unterschreibt. Händlern bleiben ungefähr zwei Einkaufssaisons, um zu entscheiden, ob sie nach eigenem Zeitplan herausfinden, woraus ihre Kleidungsstücke bestehen, oder nach dem der Kommission. Einen Katalog zu testen kostet dieses Jahr ein Laborbudget; es auszulassen riskiert in drei Jahren eine Rechtsposition. Die Firmen, die am Ende diese Rechtsposition verteidigen müssen, werden sie sich nicht ausgesucht haben – sie werden schlicht die Laborarbeit ausgelassen haben, die das Problem zuerst hätte auffangen können.